Bentley Continental GT nas Ilhas Faroé: um túnel submarino por dentro

"É o primeiro carro a gasolina que alguma vez desceu aqui. Aliás, é o primeiro carro. E, sem dúvida, o primeiro Bentley", reflecte Teitur Samuelsen, director executivo da P/F Eystur-og Sandoyartunlar, enquanto avançamos com todo o cuidado com um Bentley Continental GT novinho em folha para dentro de um buraco gigantesco e assustadoramente imundo. "Tem a certeza de que vai ficar tudo bem? Isto pode tornar-se bem agressivo."

"Está tudo controlado", respondo, pelo rádio, com uma calma mais teimosa do que sensata, ao mesmo tempo que carrego no botão de elevação da suspensão pneumática do Conti. "Subimos a altura ao solo e temos tração integral. Este carro, no fundo, foi feito para um cenário destes."

Consigo sentir o olhar de lado através de uns 6 metros de ar limpo e de uma porta de automóvel com vidros duplos e 70 kg.

Texto: Tom Ford
Fotografia: Mark Riccioni

A razão é simples: estou a mentir. O Continental - nesta configuração - é um GT super-desportivo de £202k, e eu estou a enfiá-lo, a passo de caracol, num túnel submarino ainda em obra, a passar por cima de pedras do tamanho de toranjas. A tinta vermelha e brilhante do Bentley desliza sob uma iluminação dura e irregular como um coágulo a avançar por uma artéria. A minha autoconfiança começa a saber a arrependimento. Outra vez.

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"Suspendemos as detonações durante 90 minutos", diz Teitur, com uma pausa mínima, mas cheia de desconfiança. "Por isso precisamos de fazer depressa o que tiverem de fazer. Já agora, acabámos de passar por baixo do fundo do mar. A rotunda fica a mais uns três quartos de quilómetro."

Um Bentley Continental GT dentro de um túnel submarino

Com uma sobriedade quase cómica, transformamo-nos num submarino. Ou, mais exactamente, num perfurador de subsolo marítimo: estamos sensivelmente a um quilómetro do início de um novo túnel que liga Eysturoy a Streymoy, duas das maiores massas de terra das Ilhas Faroé - um arquipélago que parece ter sido atirado ao acaso entre a Dinamarca e a Islândia. Um daqueles pontos do mapa onde, em vez de estradas, apetece escrever aqui há dragões.

Em condições normais, estes túneis estariam cobertos de asfalto, banhados por luz contínua e com um ar muito mais… terminado. Mas, como queríamos ver as galerias por dentro nesta viagem, conseguimos acesso privilegiado ao proto-túnel de 7,1 km (por enquanto só chega um pouco além de uma rotunda ainda rudimentar) que avança desde Tórshavn, em Streymoy, na direcção do braço de mar de Skálafjørður, em Eysturoy. Ali, uma rotunda divide o traçado em dois ramos para servir ambos os lados da ilha: um para Rókini, em Saltnes, e outro para Sjógv, em Strendur. O efeito prático é brutal: as deslocações passam de 55 km para 17 km, e quase uma hora desaparece do tempo de travessia actual. Útil, por exemplo, se o que se transporta é peixe e marisco acabados de apanhar.

A inauguração está prevista para 2020, e há ainda outro túnel em construção para Sandoy (a ilha mais a sul), com abertura apontada a 2023. Traduzindo isto para o essencial: um, existe uma rotunda de gravilha debaixo do Atlântico Norte; dois, ninguém tinha ainda feito um donut à volta dela ao volante de um Bentley.

E é assim que me vejo, com um ar distraído, a testar quanto é que consigo pôr um grande GT com tração às quatro rodas de lado, em torno de um enorme pilar de basalto submerso, antes de alguém me chamar à ordem - ou de eu acabar esmagado por uma das monstruosas máquinas de perfuração que, de tempos a tempos, passam a rolar ali perto, como adereços abandonados de Alien. Os faróis brancos do Conti varrem paredes de rocha nua, húmidas e ressentidas por terem sido rasgadas ao fundo do mar, enquanto o W12, respirando sem esforço, resmunga baixinho como um búfalo a sonhar, e as válvulas de descarga espirram discretamente sempre que alivio o acelerador.

Está indecentemente sujo, estranhamente quente, e a cerca de 0,8 km há especialistas a preparar cargas moldadas de explosivos - mas, enfim, rotunda de gravilha para deslizes. Claro que a rotunda não foi pensada para estupidez inútil mas satisfatória; foi desenhada para ligar estes vários “membros” do esqueleto geográfico faroês.

À primeira vista, todo este projecto de engenharia parece exagerado: as Ilhas Faroé têm uma população total de apenas 50 000 pessoas. Só que há qualquer coisa de singular a acontecer aqui, e isso torna este conjunto de túneis talvez o empreendimento de infra-estruturas mais fascinante do mundo.

"Se viver aqui, nunca estará a mais de 4,8 km do oceano, em qualquer direcção"

Ilhas Faroé e a “cidade em rede” feita de túneis

As Faroé são formadas por 18 ilhas vulcânicas principais, todas com nomes cheios de consoantes, todas com paisagens e relevo que parecem uma mistura improvável - e magnífica - entre a Escócia mais agreste e um fiorde escandinavo. Se viver aqui, nunca estará a mais de 4,8 km do oceano, em qualquer direcção, e a linha de costa foi escavada pelos dedos gordos e vorazes de um mar implacável, tornada irregular pelo tempo e pela determinação do sal. Mas há mais do que se vê à superfície, e nós viemos espreitar um pequeno fragmento do que existe por baixo. Literalmente por baixo. Não é figura de estilo.

Num volte-face curioso, o arquipélago está a avançar com um projecto enorme de engenharia civil e desenvolvimento rural para interligar a maior parte das ilhas e transformar o conjunto no que já foi descrito como uma cidade em “rede” ou “dispersa”. Na prática, isto significa que, graças ao investimento em estradas, pontes e túneis colossais, as Faroé passam a formar uma “esfera económica e cultural coerente que abrange quase 90 por cento da população”, nas palavras do governo faroês. Em vez de uma soma de ilhas e regiões, conta-se como um único lugar, com serviços distribuídos e uma série de “centros” espalhados.

O resultado final é que, para a sua dimensão, o arquipélago ficará com uma das redes rodoviárias mais modernas e interessantes do planeta. E ainda se fala de mais um túnel (este com qualquer coisa como 20 km, o que o tornaria o túnel submarino mais longo do mundo) entre Sandoy e Suðuroy - um passo que permitiria ligar por estrada 99 por cento das Faroé.

É um projecto épico para um conjunto de ilhas relativamente pequeno e, para muita gente, esquecido. Quando os túneis estiverem concluídos, as Ilhas Faroé continuarão a parecer um mosaico de comunidades tradicionalíssimas, mas assentes numa infra-estrutura de transporte extremamente moderna. Um pouco como um Bentley Continental: tradição à superfície, tecnologia por baixo.

A viagem até Tórshavn e o primeiro choque com as Faroé

Seja como for, a viagem até aqui não foi propriamente calma. O primeiro troço foi directo: 14 horas duras a atravessar a Europa, resolvidas com a ondulação silenciosa do W12 de 626 bhp e com um sistema Naim de seis mil e quinhentas libras a debitar podcasts em modo aleatório. A média ficou pelos 10,0 l/100 km, e na Autobahn sem limites a estabilidade e a autoridade eram tudo o que se podia desejar - mesmo que os pneus de Inverno deste GT em Rubino Red tivessem deixado de ganhar velocidade pouco depois dos 257 km/h, e o consumo tivesse despencado como uma pedra.

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A arrogância fica, ainda assim, demonstrada: se tiver um Bentley moderno e grande, as limitações habituais de distância e tempo começam a dissolver-se, suaves, como óleo num mancal. Depois apanhámos o ferry em Hirtshals, no topo da Dinamarca, e fomos abrindo caminho por pedaços de mares zangados, com a experiência inesquecível de ondas de nove metros e a ambição peculiar de tentar prender-me a uma cama estreita usando uma série de correias.

Após mais de 40 horas a levar com a náusea alheia, chegámos às 6 da manhã, ainda de noite, ao porto principal de Tórshavn. Saímos devagar do centro, religiosamente prático, e subimos para as colinas. A minha primeira visão das Faroé “a sério” aconteceu ao amanhecer, numa encosta pequena de Streymoy, logo depois de a cidade se ir desfazendo, como se tivesse perdido interesse até pela arquitectura mais simples. O nascer do sol, violentamente colorido, parecia que um unicórnio tinha vomitado por cima de todo o horizonte.

Andámos um bocado ao acaso, só para absorver. É um sítio extraordinário: estranhamente estrangeiro e, ao mesmo tempo, familiar. A estrada principal está bem tratada e é fácil - a Corrente do Golfo faz com que chova muito, mas raramente neva o suficiente para bloquear tudo - e as estradas secundárias são estreitas, cheias de curvas e suspeitamente desprovidas de guardas. Ainda assim, o lugar sente-se selvagem. As vistas impõem-se, montanhas pequenas a furar a paisagem marítima como a espinha de um leviatã do tamanho de uma ilha.

E depois há o cheiro. Ou, melhor, a ausência dele: uma frescura salina, cortante, que deve tanto ao mar como à falta de excesso industrial. Sente-se os pulmões lavados e renovados; e sempre que eu saía do casulo confortável do Bentley precisava de, pelo menos, três pestanejos lentos para pôr os pensamentos em fila.

A exploração prolongou-se por alguns dias. Passámos por casas de telhado de relva ocupadas pela mesma família desde o século XVII e por aldeias orgulhosas de serem o primeiro ponto de chegada dos vikings. Subimos e descemos montanhas em estradas cada vez mais estreitas. Ficámos presos numa subida traseira gelada, com as quatro rodas a patinar, onde árvores retorcidas e espancadas pelo vento se inclinavam para trás, afastando-se do mar e projectando-se sobre o asfalto, como se recuassem perante o clima. Era como se a vegetação estivesse a montar uma emboscada infinitamente paciente, à espera que a nossa aderência cedesse.

"Sente-se denso como carvalho velho, pesado como a história. Não é um carro carregado de exuberância"

Porque o Continental GT combina com este arquipélago

Entrámos em túneis novos de ambos os lados das ilhas, conhecemos uma sucessão interminável de pessoas calorosas, acolhedoras e genuinamente curiosas - e fizemos quilómetros por todo o arquipélago num Bentley grande e vermelho, a engolir paisagens.

No mar, há ilhéus, recifes e farilhões espalhados por todo o lado. Aparecem ao lado das massas de terra maiores como detritos rochosos, onde o oceano foi comendo o território lentamente, como açúcar num dente; eras de erosão incansável deixaram apenas tocos escarpados e apodrecidos. Dispara-se por túneis de faixa única enfiados em colinas e sai-se para estradas de duas vias que abraçam as encostas em curvas largas e fluidas. O tempo é louco na sua instabilidade: pode-se subir uma colina com nevoeiro e descer com sol aberto. Ou granizo. Ou chuva. Ou neve derretida.

Cruzam-se pontes modernas e, 500 metros depois, estamos a espremer o volume quente do Conti entre uma igreja do século XVII e uma casa de telhado de relva onde a forma preferida de cortar a “relva” é pôr a ovelha mais pequena do rebanho lá em cima durante uns dias.

De forma inesperada, o Bentley encaixa aqui. À partida, este pareceria o cenário perfeito para um 4x4 com guincho ou para um desportivo leve e ágil, mas o Continental sente-se em casa com um pano de fundo épico. Onde outros carros são desenhados com malícia e pintados de irritação, o Conti segue outro caminho. É macio, mas persistentemente determinado; ganha velocidade em vez de a atirar à cara: mais catapulta do que tiro de caçadeira.

É um automóvel que continua a devorar perspectiva, a morder horizontes. E este Bentley, como tantos carros que não cabem bem numa categoria, exige tempo, quilómetros e hábito para ser compreendido. É a diferença entre um pico de adrenalina e uma vaga confortável de endorfinas. Há carros feitos de teias de aranha e tendência, aligeirados e esvaziados, que parecem fortes da mesma forma que uma caixa de plástico parece forte. Um Bentley não é isso. Sente-se denso como carvalho velho, pesado como a história. Não é um carro carregado de exuberância, mas está, sim, polido por uma subtileza constante. Tal como as Faroé.

Isto não é uma paisagem urbana intensa, cheia de néon, gente e ruído; é uma forma mais calma e ponderada de criar assombro. Os detalhes existem, o brilho é real - apenas se revela mais devagar.

É um lugar estranho. Fico parado diante de mais uma vista aleatória e heróica, numa ponta de uma ilha onde uma aldeia esparsa se encolhe no abraço de uma baía minúscula, e penso. Querem mais turismo, mas o carácter selvagem e sem multidões perder-se-ia com enxames de excursões em autocarro. As aldeias reclamam origens que vão directamente às chegadas vikings, mas chega-se a elas através de algumas das estradas mais novas e mais interessantes do mundo.

No fundo, é mesmo como um Bentley moderno: firme nas suas tradições, decidido a modernizar-se, a tentar encontrar equilíbrio. E, depois de quatro dias nas ilhas, embarcamos no ferry com um vendaval de força 8, a antecipar mais de 40 horas de travessia e, a seguir, 20 horas de estrada pela Europa até Lincolnshire, e percebemos que, por vezes, conciliar tradição e mundo moderno leva tempo. Mas os dois podem viver em harmonia. O Bentley Continental GT prova-o em cada quilómetro do caminho de regresso.